По Каракорумскому шоссе. (Китайский Памир)

Конгур-Музтагата и засыпанные песком горы

Мы едем по одной из самых красивых дорог мира – Каракорумскому шоссе, соединяющему китайскую Уйгурию с Пакистаном. Мимо горы-восьмитысячника Чогори (К2) в Пакистан мы не поедем – нет визы, но даже китайский Памир стоит того, чтобы походить здесь. Дорога начинается в Кашгаре, а доехать можно до городка Ташкурган – дальше нужен китайский пограничный пропуск или виза Пакистана.

17.08

Из Ташкургана в нужную нам сторону идет автобус 4. На выезде из города временный полицейский пост: стол и два стула под тентом. Автобус, высаживает пассажиров, и все как зайчики показывают документы, затем идут обратно в автобус. Такие проверки документов происходят по всей Уйгурии – китайские власти ищут подозреваемых зачинщиков недавних уйгурских беспорядков, где-то 150 человек, судя по количеству портретов на постах.

Нас высадили из автобуса на посту. По-английски сами милиционеры не разговаривали: позвонили какой-то девушке, которая переводила. Девушка говорила, что мы должны обратиться в наше турагентство, найти переводчика, что нам надо ехать обратно в свою гостиницу в Кашгар и спать (это в 11 часов утра), что все это ради нашей безопасности от террористов. Полицейские показывали нам какие-то бумажки со списками иностранных туристов (которые мы как законопослушные граждане должны получить в «своей» турфирме). Минут через 15 нашей настойчивости полицейские позвонили самому-большому-начальнику и дали «добро»: посадили на следующий автобус бесплатно.

«Городской» автобус отъезжает от города примерно на 16 км, все это время по равнине тянутся пригороды с большими сельскими базарами: все что-то готовят, едят, вдоль дороги сплошным потоком ведут на продажу баранов, осликов, ездят трехколесные мотороллеры с забитой пассажирами тележкой. Пройдя через несколько бесконечных в длину и несравненных с точки зрения гурмана базаров, мы едем автостопом уже в горы. Примерно в 15 км не доезжая озера Каракуль (одноименное озеро есть еще и в Таджикистане) находится рудник, куда едут многочисленные тяжелые грузовики (обратно они везут камни из рудника).

Большой разлив на стрелке рек Кенгшиберсу и Моджису окружен горами, на склонах которых лежит белый песок. Получается какой-то нереальный лунный пейзаж. Вокруг живут таджики. Некоторые пасут скот, кое-кто торгует: у дороги стоят столики с собранными по окрестным долинам полудрагоценными камнями. После Таджикистана вид местных жителей сбивает нас с толку: мы интуитивно думаем, что они знают русский. Типичные среднеазиаты в окружении типичных среднеазиатских осликов. Таджики же по-русски, здесь конечно, ни слова. Но Россию называют Россией, а не Олос, в отличие от китайцев. Если ниже озера дорога идет по ущелью с высокими скальными стенами вокруг и размытыми конгломератными обрывами висячих боковых долин, то выше – уже настоящий Памир: бескрайние долины с выгоревшей травой и снежными вершинами вокруг.

На озере Каракуль устроен типичный спектакль для туристов: забор, набережная, мостки по мелководью, яки в праздничных попонах, катание на верблюдах, традиционный чай в бетонных псевдотрадиционных юртах. И, разумеется, продажа билетов. Нам это платное озеро ни к чему: cегодня мы собираемся подняться по склону семитысячной горы Музтаг, насколько получится без альпинистского снаряжения. На перевале мы вышли из машины и пошли пешком по каменистой равнине. Сурков здесь – как изюмин в пироге: вокруг метрах с трехсот и дальше стоят эти пушистые грызуны и наблюдают за нами. По мере того, как мы идем, сзади нас сурки вылезают из нор, а спереди, два раза коротко свистнув, прячутся в свои глубокие норы. Иногда из-за валуна выскакивает заяц и уносится по каменистой равнине (склоны представляют из себя древние морены).

Тоня говорит, что я со своим тяжелым рюкзаком метафорически похож на дикобраза: несу в рюкзаке арбуз килограммов на 8, купленный по пути. Такое геройство могут проявить только эти известные любители попастись на арбузных полях. Как говорят таджики: «Ночью слышишь копошение – надо стрелять в темноту, чтобы спугнуть дикобразов. Иначе целых арбузов до утра не останется, все понадкусывают».

Мы остановились у реки на высоте 4200 метров и обнаружили:

1. Очень красивые виды в лучах закатного солнца.

2. Что у нашей горелки сломался латунный штуцер в месте крепления шланга. Я подмотал шланг лейкопластырем, но это не помогает – любой клей растворяется вытекающим бензином и через пять минут все распадается. Пришлось обрезать шланг и натянуть его как можно дальше на штуцер. Вроде работает – утечка пропала. По идее теперь надо где-то брать замену корейскому штуцеру (желательно из металла попрочнее, чем латунь).

18.08

Через хребет – на западе наша, таджикская часть Памира, по которой мы ходили всего две недели назад. Даже не верится, что мы уже в другой стране. Мы поднимаемся дальше. Идется медленно, видимо, из-за высоты (за две недели акклиматизация уже частично потерялась) Погода быстро портится, с разных сторон затягивает. Противоположный хребет посыпает снегом: сначала над ним сгущаются тучи, потом вроде небольшого тумана, смотришь – а земля-то вся уже белая. Скоро и до нас дошли тучи: седловина между двумя вершинами Музтага то появляется, то исчезает в облаках. Поднялись примерно до 4700 м, потом пошли вниз – началась гроза, все равно ничего не видно.Чуть ниже границы ледника двое пастухов пасут овец. Спускались к дороге по кратчайшему пути и на спуске прошли по «марсианской долине» с камнями странной формы. Кажется, что камни проело кислотой: то ли эрозия такая странная, то ли вулканические бомбы непонятно откуда. Обозначенной на карте реки Кара-су не оказалось, мы доехали до реки недалеко от поселка Кекьяр. Вода в реке мутная, пришлось отстаивать. Атмосферные явления продолжаются: c одной стороны снег идет, с другой солнце светит и тут же радуга и неизменный ветер. По долине вдоль дороги гуляют верблюды. Второй день едим «лагман» – европейские макароны с китайскими острыми овощами в вакуумной упаковке. 120 гр приправы хватает на 2 раза на двоих – хорошее разнообразие для раскладки, если идти ненадолго.

19.08

Ночью к нам приходил «койот» – местная одичавшая(?) собака. А верблюды нас так и не посетили. Мы доехали до Ташкургана. Водители-уйгуры, высадили нас прямо на развалинах древней крепости с глиняными стенами. Осадков здесь, видимо, немного, раз глинянные стены стоят несколько сотен лет. Городище высокое, снаружи стены есть «балконы», по которым можно ходить. Здесь живут вороны с красными клювами. В юрте внизу играет громкая таджикская музыка. Спустились с крепости в старый город. Многие дома заброшены и тоже глиняные. Много мусора, «подметаемого» ветром вдоль долины.

В Ташкургане военная часть обнесенна полуразвалившимся глиняным (!) забором. Развалившиеся места не чинят, а заматывают колючей проволокой. Когда-нибудь этот забор совсем развалится. В центре городка много магазинов – постепенно привыкаем к этой черте Китая – в любом селении в центре много магазинов. Зашли на рыночек смотрим – народ танцует, играет музыка. В боковой улочке – едят, стоят казаны, похоже на столовую. Спросили где здесь можно найти столовую: нас отвели в дом, усадили на топчан. Дали дыню, арбуз, плова и каурдака. Последний состоит из капусты, прозрачных макаронов, перца, масла и большого количества подливы. Оказалось прямо на рынке играют свадьбу и мы стали их гостями, сказать где столовая, когда можно пригласить к своему столу таджики не могут. В доме все красивые, танцуют, ярко одеты. Но при этом все сидят во многих маленьких комнатах группами – общего стола нету. На базарчике купили дыню (0.2-0.3 USD/ кг) и лепешки по 0.3 USD – все очень дешево и вкусно. В поисках хомута для ремонта горелки мы воспользовались русско-китайским словарем. Слово «хомут» не знал никто. По слову «горелка», нам показали магазин с газовыми плитами, где слово «хомут» тоже не знали, но знаками мне удалось кое-как объяснить и купить его. Теперь горелка уж точно до Кашгара дотянет.

Мы гуляем по городу и обсуждаем актуальный лингвистический вопрос: Бывает идут навстречу пешие, бывает конные. А если на осле? Как его назвать? Ословый? Ишачный? Мы хотим пройти в верховья реки Моджису, где в широкой долине между горных хребтов на высоте 3500 метров собираются на зиму кочевые таджики. По красивейшей дороге мы прошли несколько километров а потом поехали на китайском камазе до поворота на Булункуль. Мы прошли поселок, перешли вброд небольшую холодную речку, вдруг смотрим: прямо по кочкам за нами едет полицейский джип с мигалкой. Через реку он переехать не может, но китайцы кричат нам, чтобы мы не ходили дальше. Полицейские с одной стороны хотят наши паспорта и вернуть нас в наш «отель», а с другой – не хотят вброд в ботинках. Сначала убеждали нас через реку вернуться к ним, а потом все-таки решились и поскакали к нам вчетвером через реку прямо в кедах. Посмотрели наши паспорта и сказали, что отвезут нас на озеро Чакырагылкель, а потом привезли в участок и долго там говорили нам, что это not public place, что иностранцам сюда нельзя. Обоснования (закона или карты разрешенных и запрещенных мест мы от них не добились). Говорили «мейо» (нельзя, неположено, отстаньте от нас, и откуда вы это на нашу голову свалились…). Потом у полицейских включился какой-то пропагандистский участок мозга и они стали повторять нам по очереди два утверждения: «Синцзянь полностью безопасен! Вы должны поверить в это!» и «Долина, куда вы хотите – это not public place». Мы поняли, что нас уже никуда теперь не довезут и ушли из участка обратно на шоссе. Через пять минут они поехали нас догонять. Предлагали везти в гостиницу в Gez village (34 км) или на озеро Каракуль (тоже очень безопасное для вас, иностранцев место): остальные места – not safe. Мы сказали им, что нам опасность не грозит, с ними мы уже не поедем, раз они нас обманули уже, а лучше пойдем в Gez village пешком. Поймали грузовик и доехали до таджикских домиков на слиянии рек. Хотели поставить палатку около дома, чтобы не сдуло ветром, но хозяева предложили нам расположиться в их сарае на сенных подстилках.

Пешком в ущелье Ойтаг

От Каракорумского шоссе отходит невероятной красоты боковое ущелье Ойтаг. Стены ущелья то красные, то рыжие, то серые и формы такие, что дух захватывает: микрокаминчики, коридоры крутых боковых ущелий, изрезанные эрозией склоны окружают зеленую долину с абрикосами и высокими пирамидальными тополями.

20.08

Утром хозяева дома – смотрели с удивлением на невиданную в тех краях бензиновую горелку (которая у нас до сих пор работает). В сарае стоят огромные пяльца – вручную здесь плетут накидки на топчан. Чем-то белым вырисовывают контур узора, поверх вышивают. Мы пытаемся пройти в верховья Моджису по другому ее берегу, но там «стройка века» – строят плотину ГЭС и, конечно же шлагбаум, дальше которого нас не пускают. Услужливо приносят стульчики, но идти дальше нельзя: «Мейо!» – связывайся еще с этими иностранцами! Ну ладно, правда мы еще не привыкли к китайским нравам и немного нервничаем, что местные глупые полицейские и чиновники портят наши планы. Мы идем по необычайно красивой и дикой трассе спускающейся по узкой долине. Несмотря на безлюдные места, вдоль дороги стоят китайские плакаты с иероглифами. Мы гадаем, что можно здесь рекламировать.»Добро пожаловать в Чекырагылкель, самое свободное место Китая?», «Великий китайский народ – самый китайский народ в мире?».

Несколькими десятками километров ниже от дороги отходит красивая боковая долина речки Ойтаг-Су. Мы хотим пройти туда, перевалив горный хребет по обозначенной на российской карте тропе. Таких тропы две и обе через высокие перевалы и рельеф вокруг очень крутой. К началу маршрута мы проехали на китайском грузовике, у водителя которого я в первый раз наблюдал полидактилию (шесть пальцев на руке). В Китае, похоже, это хирургически не корректируют. Идем вверх по узкому ущелью, там, где по карте обозначена тропа. Тропы, на самом деле, нет. Подъем прямо по руслу, по камням. Выходим в узкий камин и упираемся в отвесный склон 30-40 метров с водопадом. Поворачиваем обратно. По тропе попадаем на террасу с крупными валунами, прилетевшими с хребта и беспорядочно разбросанными по пологому в прошлом распаханному склону. На террасе, расположенной ниже, домик из камней с видом на этот сад камней.

Снова по трассе доходим 8 км до следующего бокового ущелье. По дороге проходим Gеz village, там находится полицейский пост, ларьки с продуктами и гостиница. На посту у всех поголовно проверяют документы: у китайцев паспорт – пластиковая карточка, ее считывают компьютером, а у иностранцев паспорт ручкой переписывают в талмуд. Наши имена и фамилии просят прочитать и на слух записывают уйгурской вязью. Над дорогой висят знаки на проводах – ограничение высоты 4,5 м, причем многие из них висят боком и с дороги не читаются вообще. Еще одно боковое ущелье. 2 дома со специально выращенными оазисами: деревья окружены глиняным забором, а снаружи только камни и трава. Прозрачная речка. Чуть выше по ущелью пустые и закрытые на замок дома из крупных камней. Вокруг все заросло: явно людей давно не было и загоны для скота тоже давно пустые. Мы ставим палатку во дворе одного из домов и гадаем, может быть эти дома используют только зимой, а летом они закрыты? Здесь хорошо – между высокими хребтами почти нет ветра.

21.08

Утром вокруг летают птички с оранжевыми хвостами. Пошли вверх по красивой долине. Сначала полого, долина широкая. Потом становится узко, подъем круче. В итоге снова упираемся в водопад в камине. Пробуем по крутой осыпи залезть на гребень, но там дороги тоже нету. Возвращаемся назад, едем в Ойтаг. В Ойтаге продают сладости. Также есть столовая и почтовое отделение, внутри которого почему-то продают чай. В сторону Ойтаг-Су мы пошли не по главной дороге, а через село. Оказалось, обошли еще один шлагбаум. Уже в километре нас догнал милицейский джип. Проверили у нас документы, сказали, что идти по долине еще целых 35 км и отпустили. Через пять минут снова приехали – спросили, есть ли у нас еда и вода. Еще через пять минут приехали еще сказать, что здесь ходить небезопасно. Наконец уехали совсем. В долине Ойтаг-су живут киргизы: на базарах продаются дыни и везде мелкие и сладкие абрикосы с деревьев. Как обычно в Китае, здесь очень хорошая дорога. Почему-то по глухой долине очень много дорогих машин. Местные же жители увидев нас делают вид, что тоже решили прогуляться в соседнее село. «Невзначай» идут за нами и даже пытаются пощупать рюкзаки.

Тоня о местных мусульманах:

– Почему женщины носят брюки, а поверх них – юбки?

- Наверное, пророк Мухаммед так сказал.

- Как пророк сказал? Что женщина должна выглядеть как пугало в огороде?

22.08

С утра пошли вверх по долине. Вокруг ездят мотороллеры-таксисты с пассажирами и без. Люди пялятся на нас во все глаза: даже водители мотороллеров сворачивают шеи назад. В кишлаках жители скапливаются кучей и нескромно пялятся на нас во все глаза, как будто мы зеленые инопланетяне. Выглядят местные жители настолько неинтеллигентно, что мы предположили, что сюда сослали уголовников из разных мест. Или киргизы настолько отстают по развитию от таджиков и уйгуров? В Пилали у всех спутниковые тарелки, есть мечеть, работает радио громкоговорителем на всю долину. Около двух километров нас подвезла тракторная повозка с дровами и потом настойчиво попросила у нас за это целых 50 юаней. Мы в итоге дали им 2 юаня, и пересели на Suzuki Swift с интеллигентным (наконец-то) уйгуром. Мы доехали до помпезного входа на ледник в конце долины (разумеется, с билетной кассой). Вход – 50 юаней. Сразу стало понятно, куда направлялись все встреченные за два дня дорогие машины. Несмотря на уверения милиционеров последний километровый столбик перед парком – 29-ый. Прошли за день туда-обратно 32 км и стоим под обрывом у дороги. Назавтра выйдем на дорогу и поедем обратно в Кашгар.

Сентябрь 2010