Сары-кол (Восточный Памир)

Кайсы жерден болосуң деп сураба, кандай элден экенимди сынаба, мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп...

КТРК онлайн ТВ МУЗ ТВ KG онлайн Биринчи радиоКыргыз радиосу

ОШ ТВ онлайн ЭлТР онлайн ТВ Марал радиосуСанжыра радиосу

ОШ ПИРИМ онлайн Ынтымак ТВ онлайн Мин Кыял радиосу Кыргызстан обондору

Бишкек  онлайн ЭЛ ФМ радиосу Сары-кол радиосу

Памир (видео)

Мургаб. Крайний Верх. (фоторепортаж)

Мургаб - небольшой посёлок (6 тыс. жителей) на высоте 3600 метров над уровнем моря в двухстах километрах (или 7 часах пути) от Хорога по Памирскому тракту на Ош. Я сюда, впрочем, доехал в прошлой части другой, более сложной и красивой дорогой из Ваханской долины. В Мургабе не покидает ощущение, что оказался где-то на Крайнем Севере в сезон работы зимников. Только здесь не Крайний Север, а Крайний Верх, и ещё неизвестно, где жизнь суровее.

 

В Мургабе есть несколько недорогих гостевых домов со спартанскими условиями, но "коллективное такси" из Лянгара привезло меня в центральную гостиницу. Впрочем, небольшую и уютную - обувь здесь оставляют в фойе, а администратор-киргиз за стойкой общается как со старым знакомым. В местном буфете меня встретили вопросом "О, вы уже и до Памира добрались?" - симпатичная русская девушка в компании здоровяка-водилы оказалась гидом из Душанбе и уже видела меня на Искандеркуле, куда возила группу австрийцев.

 

Самым, впрочем, колоритным постояльцем был высокий израильтянин в арафатке до пояса, коротеньких шортиках и с грандиозной чёрной бородой. Зайдя, он обратился к буфетчице-киргизке: "Сеньёритта! Клеп! Клеп!". Киргизка в ответ назвала цену хлеба (лепёшки), показавшуюся даже мне неадекватной, а гость задумчиво изрёк "Oooou, to exspensive!" и ушёл из буфета. В номере стояло несколько двухъярусных кроватей, но я поселился туда один, и хотя гидесса из Душанбе говорила мне, что группа поедет в 6 утра на Ош и у них есть свободное место, я понимал, что к 6 утра не встану - и дело было даже не в том, что мне хотелось осмотреть Мургаб, а в том, что у меня всё сильнее болела голова - начиналась горная болезнь.

 

Murgab Krain verx 1 2 Murgab Krain verx 1 4
Юрты у гостиницы уже закрыты, а летом в них наливают кумыс и ширчой (варёный чай с молоком, маслом, солью и пряностями). В середине сентября лето здесь уже кончилось. С больной головой и чувством разбитости ранним утром я вышел на крыльцо гостиницы, пытаясь понять, куда я попал Да пустой Памирский тракт, на котором пешеходов гораздо больше, чем машин
Murgab Krain verx 1 3 Murgab Krain verx 1 5
Холод, пронизывающий ветер с объятиями вечных снегов, ослепительное солнце, как в фильмах о мире после атомной войны; почти полное отсутствие растительности, грубые глиняные дома, курящиеся кизяковые дымки над их крышами - всё это смотрелось пронзительно и мрачно Да пустой Памирский тракт, на котором пешеходов гораздо больше, чем машин

 

Говорят, именно по причине своей суровости, малосовместимой с жизнью белого человека, Памир так и не стал британской колонией: англичане проникли сюда на полвека раньше русских, но не выставляли на высокогорьях постов и гарнизонов. С падением Коканда в 1876 году памирские горные княжества, все эти знакомые по прошлым частям Дарваз, Шугнан или Вахан, лишились пусть и сугубо номинального, но всё-таки покровителя, и ими заинтересовались соседи. О всех перпетиях тогдашней беготни по Крыше Мира есть подробная статья, ну а я перескажу их совсем вкратце. Фактически, не без помощи англичан, почти 20 лет Памир делили между собой афганцы, поднимавшиеся по долинам рек до самого Аличура, до упоминавшегося в прошлой части озёра Яшилькуль, и китайцы, тихо проходившие на безлюдное плато, ставившие там свои посты, покорно оступавшие при виде русских отрядов, и так же тихо возвращавшиеся, стоило было осесть их пыли. В 1891 году британская делегация открыла консульство в Кашгаре, но русской разведке было ясно - англичане готовят почву для официального раздела Памира между Афганистаном и Китаем. Летом 1892 года полковник Михаил Ионов, поднявшись из Ферганы, разгромил афганцев у Яшилькуля, и возвращаясь назад в Фергану, оставил небольшой отряд на зимовку в горном урочище с китайским названием Шаджан. Зимовка прошла успешно, и год спустя казаками и солдатами под руководством военного инженера Андрияна Серебрякова началось строительство Памирского поста - так русские закрепились на Крыше Мира, и по воспоминания шведского путешественника Свена Гедина, Памирский пост напоминал одинокий корабль, окружённый чуждой стихией. Названия Памирский пост и Шаджан фигурировали параллельно, и лишь недавно экспедиция установила, что это не одно и то же: Памирский пост располагался на месте кишлака Кони-Курган в 8 километрах от Мургаба, позже центр Памирского погранотряда и вовсе переместился в де-юре бухарский Хорог, ну а название Шаджан последний раз упоминается в документах за 1911-й год, уступив место персидскому Мургабу. Царский погранотряд сменился советским, советский - интернациональным (фактически русским), и лишь в 2004 - таджикистанским, но скажем прямо - дальше по тракту следова русского присутствия на Памире сохранилось гораздо больше, чем в Мургабе, разросшемся в 1930-40-х годах как база Памирского тракта и геологических партий.

 

Murgab Krain verx 1 6 Murgab Krain verx 1 7
Памирский пост располагался на месте кишлака Кони-Курган в 8 километрах от Мургаба Живут здесь примерно поровну киргизы и памирцы. Первые просто осели в посёлке из кочевий в окрестных степях, вторые приезжали в советское время как чиновники и назначенцы. На тракте восточнее гостиницы - памятник таджикско-киргизской дружбе
Murgab Krain verx 1 8 Murgab Krain verx 1 9
Западнее над Мургабом светит красная звезда, возможно на могиле павших в гражданскую войну красноармейцев, и само кладбище, вполне может быть, появилось ещё при погранодтряде У тракта - мемориал Великой Отечественной, хотя глядя на барельефы, я бы скорее подумал на "Манас"

 

Мемориал стоит между погранотрядом, то есть воинской частью на месте той самой Шаджанской зимовки, и зданием администрации. Мургабский район с площадью 38 тысяч квадратных километров занимает весь Восточный Памир, больше половины Горно-Бадахшанской автономной области, и существенно превосходит любую из западных областей Таджикистана. Живёт здесь при этом 14 тысяч человек (да и те в основном в Мургабе и окрестностях), то есть безлюдие Восточного Памира вполне себе заполярное. Ниже администрации ("акимият" её тут называть, кстати, или всё ж таки "хукумат"?) - как и положено, Ильич. На площадях я их в Таджикистане видел всего трижды - здесь, в гидронеэнергетическом Нуреке и атомном Чкаловске, да ещё одного где-то на задворках Хорога. Но мургабский Ильич - самый опрятный, свежепобеленный:

 

Murgab Krain verx 2 1 Murgab Krain verx 2 2
Ильич глядит на пешеходный бульвар, параллельный Памирскому тракту, и на бульваре этом местами даже есть деревья, в середине сентябре уже совершенно жёлтые. Такими же я видел их где-нибудь под Воркутой, но зимы здесь не лучше воркутинских: -40 - в порядке вещей, -53 - в качестве рекорда, и всё это с ветрами и почти без снега. Говорят, каждое дерево здесь ответстнные люди знают в лицо и буквально выхаживают, как ребёнка.
Murgab Krain verx 2 3

На бульваре - приземистые общественные здания времён постройки Памирского тракта и ещё один воинский обелиск

А "лесенкой" из нескольких огромных ступеней здесь расположены не только памятники, но и сам город. Панорамы Мургаба мрачны

Murgab Krain verx 2 4 Murgab Krain verx 2 5
Амдерма, Териберка, Новый Порт, Воркутинское кольцо - здесь я вспоминал их постоянно

 

В районе с кадра выше при Советах жили геологи, в жизни Мургаба игравшие не менее важную роль, чем военные. Легендой Мургаба было кафе "Голубой Дунай", где вернувшиеся из дальних партий чёрные от пыли и солнца косматые люди с растянутых свитерах пили портвейн "Памир". Мне сразу вспоминается Роберт Шекли, в одном из рассказов которого фигурировал самый дорогой во Вселенной коктейль "Особый старательский" с доставкой прямо на прииск... и бывший на самом деле обыкновенной водой. О здешних же геологических реалиях интересно рассказывала galyagorshenina, сумевшая даже найти по расспросам местных здание "Голубого Дуная", позже служившее компьютерным клубом. Скорее всего, оно стоит где-то здесь и сейчас - облик Мургаба вполне постоянен, кажется, что здесь уже много лет ничего не ломали и не строили.

 

Murgab Krain verx 2 6 Murgab Krain verx 2 7
Куча ящиков на кадре ниже - это базар Приметой "Голубого Дуная" была голубая дверь - да только большинство дверей в Мургабе голубые
Murgab Krain verx 2 8 Murgab Krain verx 2 9
Над домиками-брусками мёртвым лесом стоят печальные высокие столбы Внезапно, деревянный домик - он один тут такой, и не от царских постов ли остался?
Murgab Krain verx 3 1
А во дворе то и дело мелькнёт юрта, или свёрток юрточного войлока на крыше, или рога подстреленного давным-давно в горах архара - как чумы, нарты и рога оленей в ненецких посёлках.

 

Но впрочем, не меньше ассоциаций, чем с Крайним Севером, Мургаб вызывает с Муйнаком и другими тоскливыми посёлками в пустынях у засохшего Арала. Крайний Верх хуже Крайнего Севера тем, что на Севере лишь только холодно, зато хоть залейся воды и хоть объешься ягод, грибов, рыбы да дичи. Здесь же безводная солёная пустыня, и мургабские колодцы поражают своей капитальностью - кажется, будто уходят они на невероятную глубину, к самым корням Памира:

 

Murgab Krain verx 3 2 Murgab Krain verx 3 3
Murgab Krain verx 3 5 Murgab Krain verx 3 4
Переулки меж глухих стен и заборов
Murgab Krain verx 3 6
Старые машины в неплохом состоянии

 

А вообще Мургаб большой, из конца в конец да при общей квёлости от горной болезни я бы не стал его проходить пешком. Статус города всё же условен, и Мургаб производит впечатление скорее маленького городка, чем большого села. Ниже - пойма реки Мургаб (не путать с тёзкой в Туркмении!) с одинокой мечетью посреди пастбищ:

 

Мечети в Мургабе довольно заметны, особенно после Памира, где исмаилиты мечетей не строили. Тут наверняка есть и исмаилитская джамаатхана, а вот русской церкви нет точно, да и самих русских в лучшем случае единицы.

Тут меня больше всего удивил флаг - откуда вдруг синяя полоса? Это что-то значит, или же просто красный под "ядерным" солцем выцвел до синего?

   

Murgab Krain verx 3 7 Murgab Krain verx 3 8
Murgab Krain verx 3 9 Murgab Krain verx 4 1
Murgab Krain verx 4 2
Не миновать, конечно же, и сам базар со множеством лавок, устроенных прямо в контейнерах
Murgab Krain verx 4 5 Murgab Krain verx 4 4
И парой старых павильонов в виде юрт. Я нашёл их пустыми, но явно не заброшенными

 

Есть на базаре и пара столовых вида непрезентабельного, но вполне приличных по качеству еды. В них можно купить самсу и манты с мясом яка. Летом её продают "в реальном времени" в тех самых юртах у гостиницы, но зимой (то есть уже в середине сентября) готовят только по заказу. Скажем прямо, аличурских плов с жаренным ячьим мясом оказался куда вкуснее, а здесь что в мантах, что в самсе мясо яка было невыносимо жирным.

А в магазине водку продают стаканчиками, и на неё есть спрос... Вообще, вечером по Мургабу ходить не очень комфортно, особенно ближе к тракту:

Murgab Krain verx 4 6 Murgab Krain verx 4 8
Murgab Krain verx 4 7 Murgab Krain verx 4 9
По моим впечатлениям, народ тут по сравнению с долинами гораздо более суров и угрюм. Жители высокогорий мало улыбаются, у них обветренные лица, как у солдат. С прохожим иностранцам тут многие здороваются, но не очень-то охотно идут на дальнейший контакт Странный драндулетик. Такой же точно я видел в Душанбе и был уверен, что это самоделка
Murgab Krain verx 5 1 Murgab Krain verx 5 2
Не знаю, как так вышло, но мужики на моих фото в основном памирцы, а женщины, дети и старики - в основном киргизы Самый характерный атрибут киргиза - войлочный колпак
Утром на востоке, над пограничным Сарыкольским хребтом, я увидел густые белые облака. И лишь к полудню осознал, что облака эти не меняют очертаний:
Murgab Krain verx 5 3 Murgab Krain verx 5 4

 

И когда я осознал, что это не облака, а горы, у меня мороз прошёл по коже от ощущения их высоты. Это Кашгарский хребет, или Конгурмузтаг, отделённый глубокими долинами от Памира и Куньлуня. Как результат, его то причисляют к первому, то ко второму, то и вовсе выделяют в отдельное нагорье, маленькое - но страшно высокое: в ряд стоят три семитысячных пика Конгур (7649м или даже 7719м), Музтаг-Ата (7546) и Конгуртюбе (7530м). Вроде бы именно в таком порядке, слева направо, они и видны здесь, и господствует над Мургабом именно Музтаг-Ата, в переводе Отец Ледяных Гор, представляющий собой пологой заснеженный купол.

 

Murgab Krain verx 5 5 Murgab Krain verx 5 6

 

И если это Памир, то из Мургаба видна его высшая точка - все три семитысячника Конгурмузтага выше любого из трёх семитысячников таджикистанского Памира. Если это Куньлунь - то получается, что и его возможно увидеть из постсоветских стран. Куньлунь чуть выше Памира, но чуть ниже Гиндукуша, и считавшийся сто лет назад высочайшими горами планеты Памир на самом деле где-то в середине первой десятки: выше него (с Конгуром или без) Гималаи, Каракорум, Гиндукуш, Куньлунь и Сычуаньские горы. Ну а если Кашгарский хребет - ни то и ни другое, то в любом случае за ним - Кашагрия, страшная пустыня Такла-Макан, название которой значит "уйдёшь - не вернёшься", да река Тарим, образующая дельту прямо посреди пустыни, и все те таинственные еграи и тангуты, Цайдам и Турфан, знакомые по путевым заметкам Пржевальского...

От Мургаба едущими на север по Памирскому тракту в правый бок дышит уже не Афганистан, а Китай.

 

Побродив часа два по Мургабу, я решил уезжать в Ош. Но придя на пятак у базара, я узнал, что все машины уже ушли, следующие пойдут завтра. Мургаб-Ош - самый глухой участок всей горной дороги от Душанбе до Бишкека, и фактически в день по нему проходит пара машин утром на Ош и пара машин вечером из Оша. Отправляясь утром, пассажиров машины набирают в предшествующий день, то есть я мог уехать лишь назавтра.

Сидеть в Мургабе лишний день мне не хотелось, поэтому я побрёл к выезду из посёлка.

 

Murgab Krain verx 5 8

 

Мимо меня частенько проходили фуры, но все они поворачивали направо: настоящий Памирский тракт с 2004 года пор уже не Душанбе-Ош, а Душанбе-Кашгар через перевал Кульма (4362м), и фуры с иероглифами да круглолицыми китайцами за рулём - привычная часть мургабского пейзажа.

 

Murgab Krain verx 5 7 Murgab Krain verx 5 9
Murgab Krain verx 6 1 

 

А вот легковушки все шли на мургабские выселки, и простояв два часа да промёрзнув на ветру, я махнул рукой. Говорят, выстоять тут попутную машину всё же можно... но мой знакомый например так ждал 7 часов. Вернувшись на "пятак", среди джипов я увидел белых людей да услышал русскую речь, и тут же влез в разговор. Машину до Оша, как и я, искали четверо туристов - пара немцев из Дрездена и пара украинцев из Львова, по-русски впрочем говоривших очень чисто, хотя как я узнал позже, русский язык здесь пригодился им впервые в жизни. Водители до Оша берут 1000 сомони (7500 рублей) за машину, и конечно же пятый попутчик туристам был никак не лишним. Немцев звали Симеон и Сабрина, украинцев - Арсен и Наташа, и следующие три дня я провёл вместе с ними. Они собирались ехать до Оша с остановкой на ночь на высокогорном озере Каракуль, и мне эта идея понравилась. Машина выезжала с утра, а ночевать мы пошли в небольшой гестхаус, где душ нагревался от солнца, а когда за стирку пяти вещей мне предложили заплатить 20 сомони, я понял, что стирать здесь будут вручную - и вода, и электричество в Мургабе дороги.... Хозяином гестхауса был колоритный безбородый старик, не похожий ни на памирца, ни на киргиза - может быть, полукровка? Он с восторгом рассказывал мне про Китай, меняющий Таджикистан буквально на глазах, и о том, что "советская власть для таджиков ничего не делала": "Вот есть тут в горах рудники. Советы там всё что-то искали-искали-искали, а китайцы просто приехали и начали добывать!".

 

С немцами я общался на ломанном английском, с украинцами - на русском, а впятером - то так, то этак. Симеон и Сабрина совершали (и вроде бы с тех пор даже совершили) кругосветное путешествие, Арсен и Наташа через Закавказье и Иран ехали в Киргизию, откуда собирались лететь самолётом в Индию. Немцы расспрашивали меня о моих путешествиях, я показывал им на ноутбуке фотографии с Крайнего Севера, так что в итоге Сабрина с восторгом сказала Симеону: "В следующий раз едем в Россию!". С не меньшим интересом они слушали меня и про Донбасс и Крым, и сошлись на том, что надо уважать чужую точку зрения. С украинцами разговоры особо не клеились, но уж не знаю, в национальности тут было дело или нет. Больше всего меня впечатлила реакция галичан на мой коминг-аут о посещении ОРДиЛО (так это там называется): полное равнодушие, ни агрессии, ни интереса, словно вообще не про их страну речь. И всё же сдержанное напряжение ощущалось:

-А я вот уже мечтаю, как спущусь на равнину и буду ехать по нормальной дороге, и по бокам у меня будут не пропасть справа и стена слева, а обочины, поля...

-Хм... Мне кажется, живя в России, сложно ругать дороги в других странах.

-Честно говоря, - не сдержался, - хуже чем у вас в Прикарпатье я дорог ещё не видел.

-Сделали там с тех пор дороги!

В целом, переменами в родной Галиции львовяне были чрезвычайно довольны: дороги делаются, туристы валят валом, каждую неделю фестивали, в общем жить стало лучше, жить стало веселей...

 

Утром приехал джип, и затарившись самсой с мясом яка, мы взяли курс на Восточный Памирский тракт. Сначала - заправившись, к восторгу немцев - вот так:

 

Murgab Krain verx 6 3 Murgab Krain verx 6 2
Murgab Krain verx 6 4 Murgab Krain verx 6 5
Киргизское кладбище на выезде их Мургаба Да старый, советский ещё указатель на фоне таможни и манящего Китая за горой

 

В следующей части продолжим путь по Высокому Памиру - через перевал Акбайтал на Каракульское озеро, на 4-километровой высоте.

scroll back to top

Дополнительная информация

Оставить комментарий

Сейчас 87 гостей онлайн

Сары-кол 2017