Сары-кол (Восточный Памир)

Кайсы жерден болосуң деп сураба, кандай элден экенимди сынаба, мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп...

КТРК онлайн ТВ МУЗ ТВ KG онлайн Биринчи радиоКыргыз радиосу

ОШ ТВ онлайн ЭлТР онлайн ТВ Марал радиосуСанжыра радиосу

ОШ ПИРИМ онлайн Ынтымак ТВ онлайн Мин Кыял радиосу Кыргызстан обондору

Бишкек  онлайн ЭЛ ФМ радиосу Сары-кол радиосу

Памир (видео)

Памирский тракт: Перевал Акбайтал и озеро Каракуль (фоторепортаж)

За показанным в прошлой части Мургабом Памирский тракт идёт на такой высоте, на которой в годы его постройки без лишней надобности не летали даже самолёты. Там и Акбайтал - высшая точка тракта (4655м) и всех постсоветских дорог, и руины царских постов, и Каракуль - холодное солёное озеро с духом Арктики, на берегу которого мы заночевали у киргизов.

 

О том, как я прибился пятым к компании из двух немцев (Симеон и Сабрина) и двух украинцев (Арсен и Наташа), и о том, как джипы Мургаб-Ош день набирают пассажиров, а стартуют на утро, я рассказывал в прошлой части, с фотографией заправки по-памирски. За 1000 сомони (7500 рублей) на всех нам дали джип с молодым и улыбчивым, но не говорившим по-русски киргизом, которого начальника с "пятака" проинструктировал на весь маршрут сразу. От Мургаба до Оша этнические киргизы обеих стран могут ездить без ограничений, по внутренним документам, так что и населённое киргизами памирское высокогорье уже и не воспринимается как стопроцентный Таджикистан, а скорее какая-то зона совместного пользования. Но проложенный в 1933-37 годах Памирский тракт от Мургаба превратился фактически в боковую дорогу, а настоящий Памирский тракт с 2004 года вливается за перевалом Кульма в Каракорумское шоссе, связуя Душанбе и Кашгар. От Мургаба до кыргызстанского Сары-Таша какое-то движение есть утром и вечером - одни едут в Мургаб из аилов, другие начинают или заканчивают суточные путь до Оша. В середине дня же памирский тракт станет станет девственно пустым, и не то чтобы даже попутную, достаточно дальнюю и имеющую свободные места, а просто какую бы то ни было машину здесь можно ждать часами.

 

Ak Baital Kara Kul 1 2

 

Утро на Высоком Памире - это призрачный холод, пронзительный ветер, постапокалиптически яркое солнце. Мы едем чуть ниже 4 километров над уровнем моря, а окрестные горы сравнимы с Главным Кавказским хребтом или Заилийским Алатау, но только большая часть их высоты скрыта в толщах памирского плато. Равнина на многокилометровой высоте - где ещё такое бывает? Навскидку могу вспомнить лишь Тибет и Альтиплано...

 

Ak Baital Kara Kul 1 3

 

А мимо то и дело проплывают странные горы. Например, похожие на чёрные терриконы - как напоминание о том, что средневековые горняки в поисках серебра обустраивались ещё выше советских (см. в конце позапрошлой части). А вот спит дракон, выглядывая из склона шипастой спиной:

 

Ak Baital Kara Kul 1 4

 

Заброшенные посёлки советских военных или геологов:

 

Ak Baital Kara Kul 1 5

 

Одинокие кладбища, вечные пристанища кочевых киргизов:

 

Ak Baital Kara Kul 1 6

 

И попадающиеся то и дело посты Памирского погранотряда царских времён. Здесь явно не то место, где ожидаешь увидеть наследие дореволюционной России, хотя я ведь уже показывал церковь в Хороге и крепость в Лянгаре.

 

Ak Baital Kara Kul 1 7

 

От Мургаба мы едем по долине реки Акбайтал, чьё название можно было бы перевести как Белокобылица:

 

Ak Baital Kara Kul 1 8

 

Кочковатые луга, скорее мшистая горная тундра, напоминают о вечной мерзлоте. На речках - то выстывший за ночь лёд:

 

Ak Baital Kara Kul 1 9

 

То соль, похожая на снег:

 

Ak Baital Kara Kul 2 1

 

У дороги не то чтобы часто, но всё же порой попадаются яки, деловито хрюкающие, стоит нам остановиться близ них. Гораздо ближе я видел яков в Киргизии и написал о них тогда отдельный пост. На плато Памира этим косматым быкам скорее жарко, чем холодно:

 

Ak Baital Kara Kul 2 2

 

На кадре выше виден и пограничный забор. Но если афганская граница - открытый берег Пянджа, то китайская граница проходит за горами в нескольких километрах отсюда, за широкой и безлюдной режимной полосой. Где-то до сближения с границей я проглядел поворот к ещё паре горных озёр Шоркуль и Рангкуль, за которыми находятся ещё и скалы Мата-Таш и Чирок-Таш. Вторая в переводе - Лампа-камень: в ней есть пещера с окном в потолке, при взгляде издалека создающим иллюзию горящего в гроте светильника. В пещере Мата-Таш же, по легенде, спрятаны сокровища: якобы, давным-давно мимо шёл караван, застигнутый врасплох ранней зимой. Караванщики отнесли всё ценное в пещеру, соорудив лестницу древним и кровавым, но не раз испатанным на Памире способом - резали животных и делали ступени из мяса, на морозе твердевшего и примерзавшего к скале. Но сами караванщики не пережили зиму, мясные лестницы по весне отмёрзли и упали, а путь к сокровищам не знает с той поры никто. Там же, у озёр, стоит кишлак Рангкуль, где киргизы держат столь неожиданных в горах верблюдов. Мы могли заехать туда, но не заехали, и я кажется даже не уговаривал спутников - всё одолевала усталость. Как водится, за фотографиями озера Рангкуль отсылаю к frantsouzov, за фотографиями кишлака - к vvtrofimov, а за историей и легендами - к galyagorshenina. А по тракту чаще машин колесят на велосипедах туристы, и за плечах у них могут быть тысячи вёрст:

 

Ak Baital Kara Kul 2 3

 

В какой-то момент дорога слегка набирает высоту - это и есть Акбайтал, перевал выше любой из вершин Алтая и лишь на пару сотен метров уступающий Монблану и Ключевской Сопке.

 

Ak Baital Kara Kul 2 4

 

А над окрестным плато он поднимается немногим выше сыртов над заволжской степью:

 

Ak Baital Kara Kul 2 5

 

Конечно же, мы остановились на его седловине:

 

Ak Baital Kara Kul 2 6

 

Попутчики бывали в Гималаях гораздо выше, а вот я на такой высоте оказался впервые, и более того - не очень представлял, где икак дорога заведёт меня выше. Поэтому 4655 метров мне показалось мало, и забыв о том, что я вообще-то страдаю здесь от горной болезни, я полез вверх на сыпучий склон. Снежники на нём исправно пережили лето, и до новых снегов им оставалось продержаться считанные недели:

 

Ak Baital Kara Kul 2 7

 

Добраться я решил вот до этих чокуров (то же, что кекуры) - думаю, высоты 4700 метров я всё ж таки достиг:

 

Ak Baital Kara Kul 2 8

 

Над перевалом с обеих сторон - пятикилометровые вершины, и здесь 5 километров - это "всего лишь":

 

Ak Baital Kara Kul 2 9

 

Акбайтал (с названием которого связана своя легенда про гордого киргиза, коварных китайцев и верную белую кобылу, что его спасла) обычно называют вторым по высоте перевалом на международных трассах - после Худжерабского перевала (4683м) Каракорумского шоссе у границы Китая с Пакистаном, и разница-то их меньше 30 метров. Но это слишком условно: до 1991 года Памирский тракт не был международным, а в нынешнем Китае есть железнодорожный (!) перевал Тангла высотой 5072м, ещё несколько железнодорожных станций выше Акбайтала с 1870-х (!!!) годов действует в Перу и Боливии, а Книга Гинесса самым высоким в мире проезжим для транспортом перевалом называет Кхардунг-Ла (5602м) в индийском Ладакхе выше Акбайтала почти на километр. Логичнее, что здесь была высшая точка мировых дорог, особенно удивительная в Стране великих равнин, на момент постройки - первая "полуторка" прошла Акбайтал в 1937 году. Львовяне Арсен и Наташа отказывались верить, что большевики могли построить самую высокую в мире дорогу, и убеждали меня, что Каракорумское шоссе прокладывали ещё англичане. На самом деле оно строилось в 1966-86 годах, когда Пакистан и Китай стали дружить против Индии, и на строительстве его погибла без малого тысяча рабочих. Через Кхардунг-Ла же дорога прошла и того позже, в 1976-88 годах. Пока я лазал по склону, на седловину Акбайтала приехал минивэн с пожилыми чехами, и "сдав" им перевал, мы поехали дальше.

 

Ak Baital Kara Kul 3 1

 

А за перевалом снова речка Акбайтал - их две, расходящихся в разные стороны. На берегу Северного Акбайтала мы увидели руины постройки из дикого камня - самую крупную и хорошо сохранившуюся из "царских казарм" Памира:

 

Ak Baital Kara Kul 3 2

 

Более того, на дореволюционной фотографии 1902 года она часто фигурирует в статьях как Памирский пост, хотя традиционно последний локализуют то в Мургабе, то в селе Кони-Курган близ него. Сравните - горы на заднем плане ведь те же:

 

Ak Baital Kara Kul 3 3

 

Путь к этим русским форпостам на Крыше Мира тогда был лишь верховой и вьючный. "Памирский пост живо напоминает военное судно. Стены - это борта корабля, необозримая открытая Мургабская долина - море, крепостной двор - палуба, по которой мы часто гуляли и с которой в сильные бинокли обозревали отдаленнейшие границы нашего кругозора, на котором по вторникам появлялся одинокий всадник. Это джигит-курьер, возящий желанную почту из России. Прибытие его составляет настоящую эпоху..." - так писал о жизни русских гарнизонов на Памире шведский путешественник Свен Гедин.

 

Ak Baital Kara Kul 3 4

 

«Скучно и однообразно тянулись дни на Памирском посту. Работы по сооружению улиток, заготовка терескена на зиму и другие приготовления занимали большую половину дня. Почта приходила раз в неделю, и все с жадностью хватались за письма и газеты, читая в них новости, совершившиеся полтора месяца тому назад. Наконец прибыл и начальник гарнизона, капитан Генерального штаба П.А. Кузнецов, произвел смотр — и все опять втянулось в старую колею. В начале октября вдруг выпал глубокий снег… закрылись и перевалы … и памирская зима разразилась со всеми своими вьюгами и метелями. Ежедневно на ближайшую высоту высылался наблюдательный пост на случай появления противника. Были отправлены разъезды в сторону афганцев, но все было тихо, никто не появлялся, да и кому бы в голову пришло двинуться теперь в поход, когда из юрты носа высунуть нельзя, а если выходить на воздух, то только разве по службе. Хлеб пекли хороший, суп с консервами или щи из сушеной капусты были великолепны, баранина имелась своя, водка, вина и коньяк были — чего же лучше? Даже книги и карты, всегдашние спутники офицера в походе, и те имелись и разнообразили длинные скучные вечера» - а это служивший здесь тот самый Василий Зайцев, что привёз пианино в Хорог (см. пост о Хороге).

 

Ak Baital Kara Kul 3 5

 

И хотя речь идёт о местах по ту сторону Акбайтала, теперь эти слова уместнее вспомнить у подлинных руин, на мой взгляд ничуть не менее ценных, чем любая древняя крепость. Но сейчас, кажется, большинство туристов на них просто не обращают внимания:

 

Ak Baital Kara Kul 3 6

 

Чуть поодаль - советская застава, такая же брошенная. А может быть и не застава, а например база геологов, метеостанция или городок строителей тракта?

 

Ak Baital Kara Kul 3 7

 

Едем дальше. Озерцо у дороги:

 

Ak Baital Kara Kul 3 8

 

За спиной - грандиозные снежные пики и бесконечный забор границы, и лишь по тому, как он сливается в черту, виден масштаб памирского пространства:

 

Ak Baital Kara Kul 3 9

 

А впереди, за безжизненной плоской землёй синей полосой лежит Каракуль - крупнейшее (примерно 33 на 23 километра) и высочайшее (3910 метров над уровнем моря) озеро Таджикистана в метеоритном краете, выбитом порядка 200 миллионов лет назад.

 

Ak Baital Kara Kul 4 1

 

Название Каракуль в переводе значит Чёрное озеро, но днём вода его неимоверно синяя:

 

Ak Baital Kara Kul 4 2

 

На восточном берегу у тракта стоит небольшое село Караарт - впрочем, это название я узнали лишь из советской карты, а в жизни все без исключения называют аил так же, как и озеро - Каракуль. И кажется, это самый высокогорный населённый пункт постсоветского пространства, причём не самый маленький - "на глаз" тут живёт несколько сотен человек:

 

Ak Baital Kara Kul 4 3

 

Погранзастава за дорогой выглядит заброшенной, но вроде бы действует, да и солдатик у входа покрашен:

 

Ak Baital Kara Kul 4 4

 

У въезда в село голосовал молодой белорус в красно-зелёном костюме, и мы бы наверняка взяли его с собой, тем самым создав в машине восточно-славянское единство (не считая немцев), но мы сворачивали в село, собираясь задержаться на озере до утра.

 

Ak Baital Kara Kul 4 5

 

Тем более в селе есть несколько очень дешёвых и очень примитивных гостиниц, где за 10-20 сомони (а то и меньше) к услугам путника будет крыша над головой и курпач на полу.

 

Ak Baital Kara Kul 4 6

 

Но глядя на постаревшие от пыльных холодных ветров и колючего солнца лица хозяйских детей, я понимаю, что большего здесь ждать не стоит - оно местным попросту не понятно:

 

Ak Baital Kara Kul 4 7

 

На самом деле киргизы тут выглядят по-разному, и в помещении младшая девочка вполне миловидна. По-русски она не знала ни слова, но всячески пыталась с нами заобщаться: крутилась, хихикала и что-то объясняла нам жестами.

 

Ak Baital Kara Kul 4 8

 

Когда нет иностранцев, здесь ночуют и пассажиры запоздалых джипов Ош - Мургаб, разложив курпачи на полу. Санузел здесь "памирского типа" - не помещение, а весьма просторный дворик за высокими стенами. Воспользоваться умывальником во дворе - целое дело, ибо мокрые руки жжёт невыносимый холод. Там же, во дворе, свален терескен - наряду с кизяком основное топливо. Но хотя бы электричество здесь, в отличие от глухих боковых долин Бадахшана, есть и никуда не пропадало - может потому, что не дошла сюда гражданская война:

 

Ak Baital Kara Kul 4 9

 

Оставив вещи, мы разбрелись гулять по аилу. Над его плоскими крышами, на которых сушася всё те же терескен и кизяк, нависает пологой сопкой четырёхтысячный пик Артёма (4174м):

 

Ak Baital Kara Kul 5 1

 

В центре села - мечеть, грубая и самодельная, но тем красивая:

 

Ak Baital Kara Kul 5 2

 

При всей мрачности пейзажа, что здесь, что в Мургабе, что в Аличуре впечатляет потрясающая выбеленность стен, чистых и слепящих глаз:

 

Ak Baital Kara Kul 5 3

 

Я не знаю, есть ли в мире обитаемые места, менее пригодные для жизни, чем Высокий Памир, этот Крайний Верх мира. Здесь холода и ветра, как на Крайнем Севере, но Север богат водой и жизнью, а на Памире - пустыня. Его земля пропитана солью, дождь чрезвычайно редок, реки и озёра бедны рыбой, а плато и горы - дичью. Но киргизы - живут там, где выжил бы не всякий чукча или ненец, и живут вполне по-человечески:

 

Ak Baital Kara Kul 5 4

 

Отпустившая к вечеру горная болезнь продолжила одолевать меня здесь, и снова - больная голова, озноб и слабость. И мечта скорее слезть с Крыши Мира.

 

Ak Baital Kara Kul 5 6

 

Каракульский берег усеян солью словно снегом, и в холоде легко поверить, что это правда чуть подтаявший снег:

 

Ak Baital Kara Kul 5 7

 

Вода потрясающе чиста, прозрачность Каракуля достигает 9 метров. Но вода здесь горько-солёная и потому почти мёртвая:

 

Ak Baital Kara Kul 5 8

 

Лишь мелкие козявки кишат в лужах рядом с берегом - они такие же солёные, но хотя бы немного теплее:

 

Ak Baital Kara Kul 5 9

 

Птицы у озера, однако, водятся, а стало быть тут есть, чего ловить:

 

Ak Baital Kara Kul 6 1

 

Озеро делят пополам полуостров и остров, отделённый от берега парой узких проливов, и к аилу обращена меньшая часть. Но легко ли поверить, что эти острова - пики-четырёхтысячники? Высота же ледяных вершин вокруг Каракуля - чуть больше или чуть меньше 6 километров. В пейзаже Каракуля есть что-то безмерно арктическое, я похожим образом представлял себе заливы Шпицбергена, Гренландии, Элсмира...

 

Ak Baital Kara Kul 6 2

 

На берегу меня догнали Арсен и Наташа, и втроем мы шли неспеша, кидали камни. Наташин отец мастерски умел кидать их "лягушкой", передал это умение дочери, а та научила мужа - и у Наташи, и у Арсена камни делали на воде по десятку (!) прыжков. Мне они советовали кидать "под острым кутом" - это было единственное украинское слово, промелькнувшее в их речи, хотя Арсен говорил, что в долгом путешествии, начиная с Закавказья, русский язык понадобился ему впервые в жизни. О путешествиях мы в основном и говорили, и я наверное производил впечатление классического "росiйського имперца", постоянно ругавшего местные нравы и этику, в которых видел много лишнего пустословия, вместо того чтобы принимать чужой уклад как есть. Из посещённых стран более всего Арсену и Наташе понравился Иран с его гостеприимством, а Таджикистану они отдали второе место пополам с Грузией. Их всюду встречали куда радушнее, чем меня, и секрет того был прост: "Надо улыбаться первым!".

 

Ak Baital Kara Kul 6 3

 

Затем мы разошлись - они уединились у озера, я пошёл к заброшенным ангарам, видневшимся поодаль:

 

Ak Baital Kara Kul 6 4

 

Вернее, виднелся-то один, а ещё от двух остались лишь фундаменты. Из темноты ангара я услышал голоса, и понял, что это не киргизская речь, а не не столь жёсткая немецкая. Конечно же, там оказались Симеон и Сабрина. -Whot's it? -I think, - ответил, - ruins of Soviet militari object, - забыл слово "ангар", - mmmm... home of aircraft.

 

Ak Baital Kara Kul 6 5

 

Отсюда мы вернулись в гостевой дом и уснули - сначала я, потому немцы, потом львовяне. Мне было холодно спать, но не хватало сил проснуться и взять ещё один курпач, чтоб им укрыться. И всё же вечером я снова вышел к озеру, и как ни странно, вечера и ночи на Памире теплее, чем день, потому что с заходом солнца стихает злой ветер:

 

Ak Baital Kara Kul 6 6

 

Вечерний Каракуль не столь зрелищен, как дневной:

 

Ak Baital Kara Kul 6 7

 

А глядя на киргизских детей, жителей Крыши Мира, я испытывал то странное, не имеющее названия в русском языке чувство, объединяющее разом жалость и уважение.

 

Ak Baital Kara Kul 6 8

 

Как кто-то заметил в комментариях к прошлой части, "Памир прочищает мозги". Так же, кстати говоря, как Арктика или Великая Степь. С Крыши Мира видно далеко...

 

Ak Baital Kara Kul 6 9

 

Потом была тяжёлая ночь и холодный рассвет в апатии:

 

Ak Baital Kara Kul 7 1

 

И вот мы снова продолжаем путь, огибая озеро. Размером оно примерно с треть Москвы в пределах МКАД. С севера хорошо видны и делящее озеро острова. Восточная часть (слева) шире, на короче, и в целом меньше более узкой и длинной западной (справа) примерно в полтора раза. Куда больше впечатляет разница глубины - в восточной части, что у аила, она едва дотягивает до 23 метров, зато в западной до дна 238 метров. Но даже озёрное дно лежит выше Мургаба, не говоря уж обо всём, что я показывал до него.

 

Ak Baital Kara Kul 7 2

 

И хотя Каракуль лежит на сотню метров выше Титикаки, до высочайших озёр мира, как аргетинское Охос-дель-Саладо (6891м) ему очень далеко. Что в общем и логично: выше по Памиру уже не озёра, а ледники.

 

Ak Baital Kara Kul 7 3

 

Караарт-Каракуль - последнее, самое дальнее от Душанбе село в Таджикистане. Прямая и пустая дорога ведёт на границу. Пора покидать этот завороженный мир рядом с небом:

 

Ak Baital Kara Kul 7 4

 

Про Кызыл-Арт и спуск через Алайскую долину с Крыши Мира - в следующей части, заключительной о Памире.

scroll back to top

Дополнительная информация

Оставить комментарий

Сейчас 84 гостей онлайн

Сары-кол 2017